СНТ РАССВЕТ рядом с п.Сычево

Виноград все чаще можно встретить на отечественных приусадебных участках. Уход за ним доставляет не много хлопот, а обильный урожай позволяет производить вкусные соки, компоты и домашнее вино. В летний зной правильно закрепленные лозы создают сень, являя собой естественную беседку или навес. Чтобы куст выглядел эстетично, был защищен от зимней стужи и правильно формировался, а сбор ягод не вызывал затруднений, необходима регулярная обрезка винограда. 

 

 

Молодые саженцы не подвергают резекции, главная задача в этот непростой для растения период, сохранить побеги и надежно укрыть их на зиму. Первичная обрезка винограда производится ранней весной, задолго до начала плодоношения. Некоторых садоводов смущает, что при данной манипуляции лоза как бы «плачет». Это явление вполне естественно и никакого вреда для куста не влечет. Если виноград плодоносит, то резекция ветвей возможна только в конце сентября. 

 

В практике садоводства известно несколько основных способов формирования виноградных кустов. При совершении последовательных и продуманных действий, необходимый вид растение приобретет уже через пять лет. Обрезка винограда способствует интенсивности роста куста, минимизирует нагрузку на него и обеспечивает более высокие объемы плодоношения. Благодаря свободной циркуляции воздуха между ветвями, не возникает целого ряда серьезных проблем, таких как плесень, загнивание ягод и пустоцвет. 

 

Для того, что обрезка винограда пошла на пользу растению, ее необходимо производить с учетом ряда требований. Так, в частности, очень важно, чтобы места срезов располагались на одной и той же стороне лозы из года в год. Желательно делать надрез на внутренней части лозы, чтобы избежать некроза. Обрезке подлежат как хилые, так и чрезмерно жирные ветви, а также те, которые имеют неправильную форму или неудачно расположены. 

 

Резекция производится острым ножом и при этом важно следить, чтобы ветка была удалена полностью, без оставления пенька. Это обеспечит скорейшее заживление ранки и защитит от возможного проникновения вредителей или инфекции. Выбрать лучший побег для плодоношения или замещения – целое искусство, которое требует определенных знаний, опыта и даже чутья. Обрезка винограда всегда должна быть продуманной и целенаправленной. 

 

В течение сезона обрезка винограда производится дважды: первая осенью и заключительная весной. Помимо обрезки практикуется периодическая обломка сухих веточек и лишних отростков. Оптимальной для взрослых кустов видится осенняя резекция, так как выровненный куст проще уберечь от мороза и весной ранки уже полностью будут закрыты. 

 

Весенняя обрезка винограда актуальна для молодых растений, которые еще не давали урожая. Идеальным временем для резекции считается начало набухания почек, так как циркуляция воды в стеблях еще не так интенсивна. Хрупкие посадки винограда нельзя обрезать на зиму, так как они не перенесут холодов. 

 

Большой популярностью пользуется ускоренное формирование кустов, при котором обрезка винограда несколько отличается от классической. Отличительной чертой такой обрезки является то, что удаляются еще и корневые отростки на глубине 15 сантиметров. Обязательно производится обработка мест среза корней медного купороса.

Подвязка винограда и его зеленых побегов благоприятно действует на высокий урожай винограда и повышает его качество. Чтобы получить хорошее прорастание почек, особенно нижних, и равномерный рост побегов, необходимо правильно распределить плодовые лозы и прикрепить их в одном положении. Подвязывают виноград и его побеги для того, чтобы защитить их от сильного ветра, обеспечить хорошее проветривание куста, для максимального использования листьями солнечного света, для создания условий для механических работ, обрабатывая почву и ухаживая за кустами. Существует сухая и зеленая подвязка.

 

 

Такую подвязку лучше делать в период, когда сок начинает движение, до того, как набухнут почки. Очень важно вовремя выполнить эту работу, потому как почки, которые начали распускаться, могут легко обломаться. Многолетние части куста можно подвязать в любое время, а в районе неукрывной части винограда необходимо в зимний период. Подвязывают прошлогодние побеги вертикально для формирования штамба и рукавов. Формируя высокоштамбовые кусты, побег нужно подвязывать к колу в 2 - 3 местах. Лозы, которые длинно подрезаны и оставлены для плодоношения, как правило, нужно подвязывать горизонтально. В этом случае все почки лозы пребывают приблизительно в одинаковых условиях питания и благодаря этому, все побеги растут равномерно, так как достигается подавление полярности. 

 

Чтобы сухая подвязка винограда была легче, используют подвязочный канатик и петлевязальные ножницы. Канатик делается из стальной низкоуглеродной проволоки в обмотке из бумаги, которая предотвращает повреждение древесины при касании к канатику. Петлевязальные ножницы имеют две рукоятки, пружину и режущую часть. К ним монтируется винтовой стержень с крючком, с помощью которого канатик делает петлю и держит лозу на проволоке. Запас, который оставлен для дальнейшего утолщения побега, не даст перетянуть лозу.

 

При сравнительно небольшой форме куста плодовые лозы следует подвязывать к нижней проволоке сплошной линией в один ряд; формируя куст с большой нагрузкой, часть плодовых лоз подвязывают ко 2-ой проволоке. На высокоштамбовом винограднике многолетние ветви и некоторая часть плодовых лоз крепятся между двух проволок с помощью специальных скоб или подвязываются.

 

Такая подвязка винограда проводится в зависимости от формирования куста 2 - 4 раза. Первая подвязка осуществляется, когда побеги вырастают в длине 40—50 см. Далее по мере роста побегов, пока не достигнут следующего яруса проволоки, делается вторая, третья, а иногда и четвертая подвязка. После сильного ветра может понадобится дополнительная подвязка. Используя шпалерную опору, зеленые побеги, как правило, подвязываются в вертикальном положении. Побеги распределяются по шпалеры и подвязываются не больше 2 - 3 вместе. Если зеленые побеги неправильно и скученно распределены, то это затруднит опыление соцветий, что негативно повлияет на величину урожая и его качество. Нельзя делать подвязку зеленых побегов за верхние междоузлия, пребывающие в росте. Зеленая подвязка, как и сухая, проводится в виде восьмерки :сначала подвязочный материал оборачивается вокруг проволоки, а потом укрепляется им зеленый побег или плодовая лоза, что обеспечит защиту побегам от перетирания, а также ожогов от нагревающейся проволоки.

 

В местах, где позволяет опора, лучше подвязывать зеленые побеги под наклоном. Исследования, которые проводились в НИИ виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова, показывают, что подвязывая побеги под углом 45 градусов, увеличивается освещение листвы, следственно усиливается фотосинтез, что благоприятно влияет на урожай: содержание сахара в ягодах увеличивается на 1—1,5%, средняя масса грозди - в 8—12%, накапливается больше красящих, ароматических и дубильных веществ, наряднее становится окраска ягод.

 

Имея в верхних ярусах двойную проволоку или шпалеры с проволочным коридором, подвязка винограда заменяется заводкой побегов, по мере роста ох направляют между проволоками, где они сами закрепляются усиками. Такая подвязка винограда не нуждается в подвязочном материале для крепления побегов и уменьшает трудовые затраты в несколько раз.

 

На участках виноградника, которые предназначены для уборки урожая с помощью комбайна или других машин, подвязка винограда, производится так, чтобы они размещались на шпалере с расстоянием 25—30 см от крайних и промежуточных столбов. Это уменьшит количество пропущенных ягод после технической сборки.

 

Подвязка винограда вручную к шпалере в обычном расположении проволок — достаточно трудоемкая работа. Поэтому упрощает процесс применение челночного безузлового способа зеленой подвязки непрерывными нитями. Тут используется челнок, в котором подвязочный материал наматывается на ось челнока. Конец подвязочного материала крепится к крайнему столбу, прохватывается им часть побегов, потом перекидывается челнок вокруг проволоки и подтягивается к ней новая часть побегов и так до конца ряда. Этот способ увеличивает производительность работы на подвязке в два раза и экономит до 20% материала для подвязки.

 

Сухой и зеленой подвязка винограда осуществляется при помощи такого подвязочного материала: шпагат, мочало, отходы текстильной промышленности, полоски полимерной пленки.

Иногда возникает необходимость заменить имеющийся сорт винограда новым, более современным. Наиболее подходящим способом замены является прививка винограда.

 

 

- в расщеп;

- в боковой разрез;

- на побег.

 

Для наземных прививок винограда рекомендуется подбирать материал близкий по силе роста, для выполнения подземной прививки это не так критично. Сначала несколько слов о терминологии. Та часть растения, которая находится в земле и на которую прививают виноград – называется подвоем, а то, что прививают – привоем. Привой осуществляют весной, а заготовки для лучше готовить осенью. При наземном подвое могут появляться побеги не привитого, первоначального сорта, а в случае старения или поражения заменить рукава привитого сорта весьма проблематично.

 

Один из самых на данный момент распространенных методов прививки винограда – в расщеп. Для проведения такой работы нужно заранее подготовить материал. Для подземной прививки раскапывается земля вокруг куста на 20 – 30 см, подготовленные черенки затачиваются на конус, причем с одной стороны срез проводится до сердцевины на длину 3 – 4 см, а с другой только зачищается до зеленого слоя. Подвой обрезают на глубине 8 – 10 см от поверхности, и делают расщеп на глубину около 4 см. В расщеп можно вставить от одного до четырех черенков одного или разных сортов. После установки черенков, место прививки обвязывается шпагатом и обмазывается садовой замазкой, обмазывается жидкой глиной и засыпается влажной землей так, чтобы верхний глазок оказался под вершиной этого холмика. Для скорейшей адаптации целесообразно прикрыть холмик черным полиэтиленом с прорезанным окошком по центру, что будет способствовать сохранению влаги и быстрейшему прогреву почвы в месте прививки винограда. После образования рубца привой с подвоем образовывают единый организм, и корни начинают питать почки привоя, но следует помнить, что ниже точки прививки всегда остается старый сорт, и если в прорастающих побегах будут разные листья, то придется вскрывать место прививки и удалять побеги подвоя.

 

Есть еще метод, при котором подвой не расщепляется, а в нем просверливается одно или несколько отверстий, в которые вставляются черенки, заточенные под карандаш. В этом случае достаточно обмазать его садовой замазкой, не обвязывая шпагатом.

 

Если сроки весенней прививки винограда пропущены, то в конце мая – самом начале июня можно провести зеленую прививку винограда. Для этого выбираются 3 – 4 лучших побега из куста, остальные обрезаются у основания. За 2 – 3 дня до прививки оставленные побеги обрезаются перпендикулярно под вторым узлом, а нижний лист не удаляется. Привойные черенки заготавливаются в день прививки винограда, и после нарезки 2 – 3 часа выдерживаются в теплом растворе гетероауксина. Листочки у черенков подрезаются ножницами, оставляя примерно четверть. Черенок обрезается на конус на 3 – 5 см ниже листочка, а на подвое делается расщеп, после чего черенок вставляется в расщеп. Место прививки обматывается листом винограда и толстой нитью, которая создает механическую прочность, но пропускает воздух. Нитка снимается после срастания.

Очень важно вовремя научиться распознавать болезни винограда, иначе ваши сорта и труд могут сойти на нет за один сезон. Способы борьбы придумано множество – и экологических, и биологических, и химических. Самое главное – лечить виноград тем, что не вызовет у вас и ваших родных никаких аллергических реакций, не повлияет на ваше здоровье. 

 

 

Наиболее часто в нашем регионе виноградная лоза поражается оидиумом, милдью, пятнистым некрозом и серой гнилью, бактериальным раком, антракнозом.

 

Помогут уничтожить урожай и вредители. Лоза может поразиться листоверткой, виноградным зуднем, паутинным клещом.

 

Оидиум. Болезнь родом из Северной Америки. С ростом побегов постепенно обнаруживаются среди них отстающие в росте, с курчавыми листьями, покрытые полностью или фрагментарно серовато-белым налетом. В июне этот налет сильнее проявляется на верхней и тыльной сторонах листьев. Все соцветия и грозди, верхушки побегов при болезни винограда будто обсыпаны золой или мукой. Пораженные оидиумом соцветия отмирают, ягоды высыхают, если маленького размера, а размером с горошину - лопаются и поражаются плесенью и тоже высыхают. Возбудитель болезни - гриб. Появляется обычно при умеренно-теплой, сырой погоде, но может также проявить себя и в период высокого давления.

 

Уничтожить его помогает формировка винограда, которая обеспечивает хорошее проветривание. Боится обработки серой. Сера поглощается клетками гриба и приводит к его отмиранию, преобразуясь в клетках в сероводород. Для эффекта твердую серу переводят в парообразную форму, что возможно только при температуре выше 18 °С. Опыливание серой в холодную погоду неэффективно. При распыливании серное облако направляйте внутрь куста, чтобы тонким слоем покрыть все зеленые части. На жаре листья и ягоды могут получить ожоги. Поэтому обрабатывайте утром или в вечерние часы. 

 

Милдью (она же - ложная мучнистая роса). Поражает всю зеленую массу. На листьях проявляются желтоватые, маслянистые пятна, с тыльной стороны - белый пушистый налет. Потом пятна буреют, а листья, ягоды осыпаются. Возбудитель этой болезни винограда (гриб) проводит зиму в куче опавших листьев и пораженных частях лозы. Избыток влажности благоприятен для жизнедеятельности милдью.

 

Серая гниль (другое название - ботритис). Поражает лозу круглый год. Особенно в период созревания гроздей при влажной погоде. Болезнь проявляет себя в виде гнили ягод, «одетых» в пушистый налет серого цвета. 

 

Пятнистый некроз. Заболевание заключается в побурении ткани коры (луба) и древесины. Пятна можно разглядеть при снятии омертвевшей коры. Нарушается и рост кустов. Заражается виноград поздно осенью или зимой. 

 

Это наиболее характерные для нашего региона болезни винограда. На самом деле, их намного больше.

 

Борьбу с оидиумом можно объединить с борьбой против мильдью, если применять препараты, содержащие серу в тончайшей форме, Они продаются в виде паст или смачивающегося порошка. Их можно смешать с другими фунгицидами или ядами для гусениц. Кроме серы, применяйте препараты динокапа (например, каратан), рубиган, байлетон. Однако только после цветения.

 

Подмечено, что водный раствор молока, разбрызганный на виноград раз в неделю, ограничит рост мучнистой росы так же эффективно, не влияя при этом на вкус виноградин. 

 

В борьбе с болезнями винограда можно применять годами проверенные народные рецепты, такие, как обработка настоем коровяка или сенной трухи. Надо настаивать 3-e суток в пропорции 1:3, после разбавить 1:3 водой и обрабатывать.

Усилят иммунитет винограда, помогут в борьбе всех грибных инфекций стимуляторы роста -Новосил и иммуноцитофит, практически безвредные для всего живого.

 

Вредители винограда досаждают в нашей зоне меньше, но если не принимать карантинные меры, то придется бороться и с ними.

 

Паутинный клещ. Самый повсеместный «житель» винограда. За лето дает более семи поколений. Место обитания и питания – нижняя сторона виноградного листа. Клещ ее оплетает паутиной. После поселения у вредителя винограда начинается усыхание листьев, листопад.

 

Гроздевая листовертка. Из вредителей винограда выделяется эта гусеница особой прожорливостью. За лето может повредить до 70% виноградной лозы. Зимует куколкой в белых коконах под отставшей корой на лозе. Повреждает все части винограда.

 

Виноградный зудень (клещ). Зимует под чешуйками почек. Весной начинают питаться под нижней стороной листа. Ткани образуют на верхней стороне вздутие, а на нижней - войлочный налет белого, а позже - бурого цветов. Сильно вредят, если лето засушливое и жаркое.

 

Осы. Вредителем винограда можно назвать и осу, так как, облюбовав ягоды, осиный рой мало того, что портит грозди, так еще и жалит всех, кто ему пытается в этом помешать. Против них необходимо применять ловушки и приманки, но следить, чтоб они были недоступны как детям, так и домашней птице.

Благодаря своим диетическим, лечебным и питательным свойствам, виноград еще называют «ягодой жизни» (название происходит от лат. «Vitis»). Растение относится к семейству Виноградовых. Плоды содержат фруктозу и глюкозу, относящиеся к легкоусвояемым сахарам, а также органические кислоты – яблочную, щавелевую, лимонную, винную и др. Выращивая виноград, вы получаете ягоды, богатые микро- и макроэлементами: железом, натрием, калием, йодом, бромом, бором, фосфором, алюминием и витаминами. Органически и минеральные вещества, прекрасно сочетаясь между собой, дарят особенный вкус и аромат не только свежим ягодам, но и продуктам переработки – сокам, винам, маринадам. 

 

 

Побеги винограда обычно называют лозами. Они образуются буквально в первый год после прорастания, а из образовавшихся в пазухе листьев почек через год вырастают новые сильные побеги. Цветки сгруппированы в соцветия. Форма ягод – шаровидная или яйцевидная, плоды растут в виде гроздьев. Выращивание винограда разных сортов дает возможность получить ягоды самых разных оттенков – от зеленых до фиолетовых и темно-синих.

 

Выращивая виноград на участке, желательно обеспечить соответствующие условия. Растение любит солнце и требует защиту от ветра. Некоторые сорта винограда с коротким вегетативным сроком удается выращивать и в Московской области. В основном, более теплые условия необходимы светлым сортам винограда. Хотя встречаются и неприхотливые сорта с темными плодами. Холодный воздух пагубно действует на лозу.

 

При создании хорошего дренажа и уровня РН почвы в районе 6,5-7,0 виноград будет плодоносить на разных почвах. Грамотно проложенный дренаж предотвратить излишнее скопление влаги в почве. Выращивать виноград лучше на юго-западном склоне или южном. В теплых областях он прекрасно растет на плантациях, расположенных гораздо выше уровня моря. В более холодной местности можно заниматься выращиванием винограда, закрепив его у стены или ограды, которая смотрит на юг. Вообще, наличие лоз предполагает установку опорной системы из натянутых горизонтально проволок. Достаточным расстоянием будет 25-30 см. Для выращивания винограда на открытом пространстве необходимо смонтировать столбы около 2 м высотой на расстоянии от 2,5 до 3,5 м и натянуть на них несколько рядов проволоки на расстоянии около 30 см.

 

В южных районах рекомендуемым периодом для высаживания лозы является время с октября по март, т.к. зимой почва не промерзает. В остальных районах желательно успеть с посадкой до распускания почек. Используя способ кильчеванных черенков, посадку осуществляют в период распускания почек при достижении температуры земли 10°С. Выращивать виноград с ослабленными лозами в зимнее время года следует в парнике, чтобы избежать возможных заморозков. Располагать лозы необходимо с некоторым интервалом друг от друга и отступив 40 см от стены или опоры. Завершить посадку следует, полив и замульчировав растение компостом или навозом. Подкормку проводят с помощью комплексных минеральных удобрений.

 

 

Выращивание винограда требует некоторых нюансов касательно ухода за растением. Не желательно лишний раз прикасаться к ягодам – это уменьшает их восковой налет, а срезать грозди следует секатором. Ягоды считаются незрелыми еще несколько недель после полного окрашивая – им необходимо время для накопления сахаров.

На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием зимостойких сортов винограда. Их высаживают у стен дачных домиков, у изгородей и беседок. Это неудивительно - ведь неукрывные сорта отнимают меньше усилий по уходу, чем столовые сорта.

 

 

 

Сегодня известны технические зимостойкие сорта винограда, которые применять в виноделии, для приготовления сока или компота. Эти ягоды можно употреблять и в свежем виде. Их немного: Северный плечистик, Мариновский, Брускам, Мукузани, Саперави северный. Ягоды у них средние, грозди маленькие (до 300 г), цвет от розового до фиолетового, созревать они начинают в конце августа. Основным достоинством этих сортов является достаточно высокое содержание сахара в ягодах. У зимостойких сортов винограда меньше клетчатки, чем у столовых сортов, поэтому при отжиме ягод выход сока больше. 

 

Зимостойкие сорта винограда обладают высокой степенью плодоношения. Однако это приводит к перегрузке кустов и в результате снижается качество урожая, ягоды не вызревают, а зимостойкость кустов ослабевает, вплоть до гибели растений. При высоком урожае виноград направляет питательные вещества на полное созревание ягод, а на новые побеги их не остается, и они плохо вызревают. В корнях не запасается необходимого количества питательных веществ, поэтому куст истощается и погибает. 

 

Нормирование урожая облегчает нагрузку на куст. Для этого ранней весной производят обрезку. Зимой от обмерзания и иссушивания может погибнуть часть почек, поэтому весной нужно тщательно осмотреть лозу, с тем, чтобы обнаружить погибшие глазки и, учитывая это, производить обрезку. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать произвести обрезку винограда осенью, а потом снять их с опор, укутав дышащим укрывным материалом, уложить на землю, под снегом зимовать легче. 

 

К зимостойким сортам винограда можно отнести и новые комплексно-устойчивые сорта. Комплексная устойчивость - это стойкость растений не только к холодам, но и к болезням. Гибриды, полученные от сорта Сейв Виллар, не нуждаются ни в серьезном укрытии, ни в обильной химической обработке от мильдью. Эти гибриды, скрещенные с южными сортами стали выращивать и в более северных зонах садоводства. В Сибири виноград чувствует очень хорошо. Снега в Сибири много, а снег - это тепло и чистота. Нет инфекционного фона. Кусты чистые, без признаков грибковых заболеваний. Во многих книгах сказано, что виноград может переносить даже сильные морозы, но только если хорошо укрыт снегом. Слой снега в 10 сантиметров подарит растениям 10 градусов тепла. 

 

Если вы позаботились и укрыли своих "питомцев” на зиму, виноград вас отблагодарит. Но даже после сильных морозов есть надежда на успех. У зимостойких сортов винограда большая сила замещения. У каждой подземной почки, располагающейся на штамбе, есть много других - маленьких, спящих. Их численность доходит до семи. Это листовые почки, которые более морозостойки, чем плодовые и они могут выживать под землей до 3 лет. 

 

К сожалению, корни более слабы - выдерживают не ниже десяти градусов мороза. Если корни промерзли, при обрезке виноград "сильно плакать не будет”. Весь сок вытечет в почву из верхних несущих корешков. Они не будут перекачивать влагу в лозы, и такой куст нужно восстанавливать. 

 

А если лоза "пустила слезу” на свежих срезах – это означает, что корни благополучно перезимовали.

 

Но главная надежда садовода на лозу. Лоза - самая морозоустойчивая часть растения. Она способна выдержать до 20 градусов мороза! Под каждой ее почкой расположена диафрагма, которая содержит в себе "зародыши” будущих корней. И, даже если корни перемерзли, из лозы можно вырастить новый куст. Поэтому смело доверяйте место в вашем саду зимостойким сортам винограда.